第 1 章 绪论
1.1 研究意义和研究范围的说明
现代女装的男性化现象在二十世纪上半叶高频度的出现，并且分别在第一次世界大战及其之后的 20 年代、第二次世界大战期间达到了两次向男装靠拢的高潮，尽管诱发这两次女装男性化现象的高潮的原因不完全相同，但二者的共同特点都是女性在极短的时间内穿上了男装，抑或说女装在极短的时间内大规模的男装化，在整个服装发展史上形成空前的现象。第一次世界大战和第二次世界大战期间，由于战争时期的人力和物资匮乏，女性充当了战时社会劳动力，女性直接穿上男性服装以适应战争期间的社会生产要求。第一次世界大战期间，大量女性走向社会成为战时劳动力，为了便于提高工作效率和日常劳动，女性也像男子一样，穿上了裤装。第二次世界大战再一次强制性的让女性走上劳动岗位，女装再一次向机能化的男装靠拢，第二次世界大战期间，英姿飒爽的军服式女装风靡全球，女装完全变成了一种非常实用的男性味很强的现代装束——军服式（Military Look）。第二次世界大战决定性地完成了女装的现代化。[1]本研究着重讨论的是处在第一次世界大战之后的上世纪 20 年代的女装——由若干个特定社会因素合力而形成的服装文化，与 20 年代之前的服装文化形成强烈的反差，在服装史的演变历程中占有极为特殊的地位。造成西方战后的 20 年代女装男性化现象的原因十分复杂，主要原因包括以下几个方面，即战争之后的女性生存状态、社会环境、社会观念的强烈改变；二十世纪初的共产主义精神的传播、意识形态的骤变；女性解放运动、世纪之交的各种先锋艺术和设计思潮为设计师带来的影响等等。不同于战争时期那样，女性穿男装多是迫于战时物资匮乏或者女性被迫从事男性的工作，不得已穿上男性服装，此时由香奈儿引领的女装男性化的现象有着特殊的更为复杂的历史和文化语境，尤其是在第一次世界大战之后，西方主要国家上层社会的女性的心理状态和精神面貌，以及 20 年代前卫艺术和现代主义运动在各个艺术领域的深入影响，很大程度上使得 20 年代的女装男性化现象成为流行。
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1.2 国内外研究现状
1.2.1 国内研究现状
我国尚未出现相关的专著来研究西方现代服装发展历程中的女装男性化的问题。之所以出现这种现象，笔者认为，主要原因是由于我国服装理论领域的研究目前尚属起步阶段，我国在上个世纪中期才开始进行中国服装史论方面的研究工作，在周恩来总理的亲自委任下，沈从文先生呕心沥血 30 年才完成中国服装史，自此，我国才有了一部完整的中国服装史论研究。而对于西洋服装史的研究，则要到上个世纪 90 年代，当时由中央工艺美术学院的李当歧老师主编的《西洋服装史》（第一版）是我国第一部较全面而系统的介绍西方服装历史的著作。对于二十世纪 20 年代的西方女装男性化问题的研究，可参考的国内著作主要是李当歧教授编写的《西洋服装史》和王受之教授的《世界时装史》。
从李当歧在《西洋服装史》中对于女装的现代化进程的分析，我们可以得出，女装的现代化进程是通过向男装靠拢来辅助实现的，即女装的男性化现象是女装实现现代化进程的必经阶段和必要表现形式。这一观点恰好和美国著名的服装理论家安妮·霍兰德的观点一致，二者都是通过在著作中对服装发展史进行梳理，进而论证二十世纪 20 年代女装的现代化和男性化之间不可分割的相互作用。来自上述两位教授的关于 20 年代的女装男性化设计是女装走向现代化的必经之路和必要表现形式这一重要观点，将会作为本研究的一个重要理论支撑。另一部本研究的主要国内参考著作，是王受之的《世界时装史》。王受之在其著作《世界时装史》中从更全面的角度来阐述二十世纪 20 年代的女装男性化问题，提供了大量详实的历史资料，也是本研究的主要参考文献之一。王受之在关于 1919-1929 年间的服装史的章节中指出，女装男性化的女装符号之一便是长裤，并指出了第一次世界大战时期是女装的男性化设计的第一个高潮。
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第 2 章 二十世纪 20 年代女装男性化设计所处的时代语境概述
2.1 咆哮的 20 年代
咆哮的 20 年代，英文中用“the roaring 20s ”表示，是上世纪 20 年代西方社会和文化上的一个术语。咆哮的 20 年代特指在第一次世界大战之后的美国、加拿大、西欧等地经济持续繁荣的几年，主要包括纽约、蒙特利尔、芝加哥、底特律、巴黎、柏林、伦敦、洛杉矶等城市，这些城市在文化上也具备了显著的优势，尤其是法国的巴黎，更是将咆哮的 20 年代称为"années folles" (相当于英语“Crazy Years”)，即“疯狂的年代”，也正是这样的背景催生了新一代女性——Flapper。此时的欧美大多数国家的女性也赢得了投票权。[7]美国在战后形成了金融霸主的地位。并且利用道维斯计划（Dawes Plan）来帮助德国恢复经济发展。20 年代中期，以至于在 20 年代的后半段时间里，德国经济迎来了其“黄金 20 年代” （“Golden Twenties”）。[8]
“咆哮的 20 年代”这一术语主要用来强调二十世纪 20 年代的社会、艺术和文化上的动态，起初出现在大城市的中心地带，尤其是芝加哥，新奥尔良，洛杉矶，纽约，费城，巴黎，柏林和伦敦。在经历了第一次世界大战之后，欧美大城市的人们逐渐从高度情绪化的爱国主义中解脱出来，转而投奔到消费主义的生活理念中，爵士乐应运而生并且繁荣起来，新一代女性 Flapper 的崛起重新定义了女性的标准，同时，集现代机械美学和神秘奢华风格于一体的装饰艺术运动（Art&Deco）在此时达到顶峰，并表现在从建筑到服装和平面等整个设计体系当中。咆哮的 20 年代，汽车大规模的出现在人们的日常生活中，电话、影视、广播、家用电器、冰箱、空调的普及改变了人们的生活方式。商业化的市场，客运和货运飞机的运营，前所未有的大批量工业生产，以及不断递增的消费需求，人们不断增长的消费愿望，都加速了城市生活方式和人们思想观念的重大改变。
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2.2 Flapper 文化的崛起
2.2.1 Flapper 的含义演变
Flapper 是一个俚语，其用法可以追溯到 19 世纪晚期的英格兰北部地区，用来描述刚开始学习飞翔时不断煽动翅膀的小鸟，也被用来指代那些头发还没有长到可以编辫子的稚气女孩。[9]早在 1631 年，俚语“Flap”指代年轻妓女。[10]但是到了 1890 年代，“Flapper”一词在英格兰地区出现，并且流行起来，此时Flapper 除了可以指代年轻妓女，还可以指代十几岁的活泼少女。[11]在 1989 年版本的《牛津英语词典》里，对于 Flapper 一词的词源有这样的表述：1903 年，小说家德斯孟德·库克（Desmond Coke）在其作品中写到“有一个惊人的 Flapper”，这是 Flapper 一词首次在出版物中出现。1907 年，英国演员乔治·葛莱福（GeorgeGraves）在向美国人公开介绍舞台上的年轻杂技女演员时，用到了这个词。1908年，纽约时报在文章中使用了 Flapper 一词，并且解释了这一词汇“Flapper，代表那些还未成熟的年轻女郎，她们还没到需要穿着严肃的长套装，头发高高盘起的年纪”。[12]1910 年 11 月，伦敦一本杂志连续报道了一位 15 岁的漂亮女孩的不幸遭遇时用了 Flapper，1911 年，Flapper 在报纸上成为恶作剧和妖艳的舞台秀的代名词。[13]1912 年，伦敦舞台戏剧表演家约翰·提特（John Tiller）在接受纽约时报采访时解释了 Flapper 一词的含义，“Flapper 指代年龄稍微大一点的女孩，应该是刚刚踏入社会的成年女孩，”[14]在当时的上流社会，还没有参加成人仪式的年轻女孩都被视为孩子。这样的女孩在社交场合应该遵守低调，绝不应该引起男性对她的注意。尽管当时 Flapper 一词在英国很大程度上指代那些意气风发的青少年，但是也渐渐多了一些指代浮躁的未成熟的女人的含义。[15]第一次世界大战期间，由于年轻女性被召集到工作岗位充当展示劳动力以弥补男性劳动力的不足，Flapper 一词得以被广泛使用， 战后，部分男性从前线回到工作岗位，这就造成了一些在战争期间已经获得了工作机会的女性失业，对此，纽约时报发布一篇标题为“Flapper 的未来”的文章，来呼吁社会解决这部分失业女性的工作问题。[16]在这篇文章的影响下，Flapper 一词的意味在某种程度上发生了转变，从之前的指代不成熟的浮躁少女，转而指代“独立，贪图享乐，为卡其色疯狂的年轻女性”[17]这里提到的卡其色也是香奈儿在时装设计中最惯常使用的颜色之一，卡其色本来是男性服装中的颜色，被香奈儿引用到女装上，受到追求自由的 Flapper 们的追捧。
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第 3 章 以香奈儿为代表的二十世纪 20 年代的女装男性化设计...........20
3.1 可可·香奈儿引领 Flapper 的着装.................................. 20
3.2 香奈儿的男性化设计思想与法国装饰艺术运动的关联阐述.................22
3.3 二十世纪 20 年代香奈儿的男性化设计语言及其典型设计案例..............27
3.3.1 二十世纪 20 年代香奈儿的男性化设计语言...........................27
3.3.1.1 针织面料..................................................27
第 4 章 结语.........................................................34
4.1 基于文化研究的层面解读二十世纪 20 年代的女装男性化设计..............34
4.2 基于安妮·霍兰德的视角解读二十世纪 20 年代的女装男性化设计............36
第 3 章 以香奈儿为代表的二十世纪 20 年代的女装男性化设计
3.1 可可·香奈儿引领 Flapper 的着装
Flapper 的外表形象很大程度上是法国时装设计的结果，而颇具特色的外貌形象正是 Flapper 文化的主要表现形式。香奈儿代表了 20 年代的时尚，是一位地地道道的 Flapper，是 Flapper 文化的倡导者和领导者，也是 Flapper 的先驱人物。
香奈儿认为女性决不能成为男性的附庸，一旦成为男性的附庸就会失去女性原有的人格魅力，变得千篇一律。她认为，女性需要独立，起码在服装上，女性应该有自己的观点，不应该为了取悦男性或者成为男性的玩物而穿上紧身胸衣强调第二性征，也不应该为了取悦男性而穿上带有繁琐的花边装饰和令人行动不便的长裙。香奈儿一生未婚，她的成功多是依赖她的情人的资助和鼓励，她是一位桀骜不驯的女性，正是这样另类的观点让她在众多上流社会的女性中脱颖而出，成为众多上流社会男性追求的对象。
自从 20 世纪初，时装界的第一位革命家保罗·布瓦列特将女性从繁重的紧身胸衣的束缚中解放出来之后，女性的服装设计思路便逐渐活跃起来，尽管如此，要想让女性真正摆脱紧身胸衣的束缚，还要从思想观念上做出根本性的清洗，而这种思想禁锢的根除需要很长一段时间的过渡，有时候过渡样式本身也形成了一种时代的风格，香奈儿意识到，绝大部分女性并不能一时就接受这种新式的时代精神，她们缺乏突破传统观念的勇气，香奈儿的事业就是要引领女性的着装观念，从思想和意识上引领女性。她认为世纪之初的女性尽管已经抛弃了紧身胸衣，但是这仅仅是停留在着装形式上的抛弃，女性在思想上并未抛弃紧身胸衣。在根据香奈儿的传记而拍摄的电影《香奈儿传奇》中，作为 Flapper 的香奈儿，对于紧身胸衣表示强烈的不满与抗拒，她为了追求身体的活动自由，曾不止一次地让她的情人拿着剪刀剪开紧身胸衣上的绑带。紧身胸衣不仅是一种身体的禁锢，更是女性思想的禁锢。紧身胸衣是一种符号的象征，这种符号仿佛在诉说着，女性是男性的附庸品，女性无法独立自主，女性无法大胆表达自我。香奈儿教会了Flapper 不再忍受那用绑带将自己的身体勒得喘不过气的紧身胸衣，而是寻找身体的自由。
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第 4 章 结语
4.1 基于文化研究的层面解读二十世纪 20 年代的女装男性化设计
以香奈儿为代表的 Flapper 以及她的女装男性化的设计是处在一种动荡不安的年代，而这种动荡不安在为香奈儿提供其展现女性力量的同时，更多的是被当时流行的有“法国现代主义设计”之称的装饰艺术运动的设计思想所清洗。安妮·霍兰德在《性别与服饰》中指出，世纪之交，伴随着所有工业设计在美学地位上的提高，大批量生产的服装也进入人们的日常生活并且产生巨大影响力。服装的真正现代化就是依赖工业设计的美学传播。[5]161进入二十世纪，随着现代主义思潮的普遍传播以及工业设计的飞速发展，人们开始不断地赞美大工业生产所带来的生活变化。人们赞美飞机、汽车、汽船和埃菲尔铁塔，人们接受了电话和咖啡壶的实用性。在拥护现代主义产品设计的同时，现代主义工业设计师受到人们的鼓舞和尊重。因为现代主义工业设计出来的产品既实用，又时髦。与此同时，社会上的商业运作开始支持媒体对于现代主义进行大肆宣传，人们争相购买大批量生产出来的工业产品。在服装领域，女性长筒袜、乳罩、裙子、鞋子、手套等等都可以在机器上通过标准模型进行复制生产，机器加工出来的服装和饰品的精确度和缝纫牢固程度都要优于手工，并且速度更快。
香奈儿引领的二十世纪 20 年代的女装男性化设计思想，即将诸多男性化的设计元素运用到女装上，开创了全新的女性形象时代——Flapper 时代。香奈儿的女装男性化设计是法国装饰艺术运动在服装设计领域的典型体现，法国的装饰艺术运动与现代主义运动是处在同时期的两种设计思潮，在许多方面，法国的装饰艺术运动与现代主义运动有着重叠的设计思想——即都强调设计走向现代化、机械化、实用化、简洁化、直线化。法国的装饰艺术运动在法国又被称为“现代主义运动”，这是一场带有法国本土设计特色的现代设计运动。在《现代建筑——一部批判的历史》一书中，作者对现代主义有如此描述：我们进入了一个粗俗的充满了悲观和怀疑的反动世界，原有的标准毁灭了，新的标准还未诞生。这是一个乱性的时代，是萨克斯的时代。
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参考文献（略）
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